Curso fotografia

Exercicio
Busca y fotógrafa 10 sujetos que tengan una misma
característica, que sea el color, la forma, el tamaño,
la posición, lo que están haciendo, ecc.

“Fotografiar es poner en el mismo punto de mira la cabeza, el ojo y el corazón”
Henri Cartier-Bresson

“Tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotografías.”
Henri Cartier-Bresson

“No haces fotografía sólo con la cámara. La haces con todas las imágenes que
has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has
escuchado, y con toda la gente a la que has amado”
Ansel Adams

“En fotografía hay, como en todo, personas que saben mirar y personas que no
saben ni siquiera ver”
Nadar

Una noche, un amigo mío que salpica en la fotografía, invitado a cena, enseño
unas fotos que había traído con él a la anfitriona. La anfitriona, mirando, exclamó:
"Guay, debe tener una excelente cámara!". Al salir, mi amigo dice a la anfitriona
"Gran cena: debe tener utensilios de cocina de buena calidad!".
(Simon Evans)

Fotografía
Técnica de fijar y reproducir
en un material sensible a la
luz las imágenes recogidas
en el fondo de una cámara
oscura.

Elementos de la fotografía
Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que
se va a fotografiar, la luz existente y el fotógrafo

El sujeto o la escena es encuadrada y enfocada utilizando un objetivo en un
extremo, que dirige los rayos de luz hacia un sensor digital en el otro extremo.
El sensor digital capta la imagen.
En el objetivo, una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz
que penetra (apertura de diafragma).
Entre el objetivo y el sensor existe también un obturador, que controla el tiempo
que el sensor está expuesto a la luz (tiempo de exposición).
Para componer la escena se observa a través de un visor o a través de una
pantalla incorporada en la cámara digital.
Para elegir el momento de la exposición posee un botón disparador.
La imagen recogida por el sensor es procesada por un chip y se almacena en un
soporte de almacenamiento digital (tarjeta de memoria).
Una batería alimenta la circuitería electrónica durante todo el proceso.
Un fotómetro mide la luz proyectada a través del objetivo para que la cámara
pueda calcular la exposición correcta

Tipos de càmaras: analògicas

Tipos de càmaras: instantáneas

Tipos de camàras: compactas
Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Son pequeñas y por tanto el
tamaño de su sensor también lo es. Son ideales para viajar o llevar a cualquier
sitio porque caben en un bolsillo. Aunque cada vez permiten más ajustes con este
tipo de cámaras la creatividad es algo limitada. Aunque algunas llevan un visor,
éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la pantalla. El uso que
se le da a las cámaras compactas es de aficionado.

Firmware alternativo (canon)
CHDK significa Canon Hack Development Kit y convierte cualquier compacta
Canon en una pequeña navaja suiza. La lista de funciones que agrega CHDK a tu
cámara es prácticamente interminable, pero las más interesantes son las
siguientes:
Posibilidad de disparar en RAW
Horquillado (bracketing)
Control total de apertura y velocidad (por mas que tu cámara tenga o no modo
manual)
Detección de movimiento (por ejemplo, disparar al paso de un pájaro)
Obturación de hasta 30 minutos o 1/60,000 con sincronización de flash

Informaciones y descarga
http://www.infobservador.com/2014/03/chdk-astrofotografia-con-camaras-canon/
http://www.magiclantern.fm/about.html
Download:
http://chdk.wikia.com/wiki/Template:Supported_Cameras

Tipos de camàras: intermedias o bridge
Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las compactas el sensor de
este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la
nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones
más grandes sin perder calidad.
Tienen más funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y
suelen tener un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las
compactas. Son cámaras ideales para viajar y que te permiten hacer fotos de
buena calidad controlando lo que haces. El uso que se les da a las cámaras
bridge es de aficionado.

Tipos de camàra: Reflex o DSLR
El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de
las fotos es claramente superior. Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de
objetivos, dispone de un visor réflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos,
cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el
proceso de tomar una foto. Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad
de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.
Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los
modelos profesionales.
El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre
otras cosas de la gama

Tipos de camàra: medio formato
Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande que las
DSLR. Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico
donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente grandes. Fuera de este
tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas características. Por ello
todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al
igual que sus precios son muy muy altos.

Visor directo vs visor reflex
Visor directo
Se llama así porque el visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través
de un sistema óptico montado aparte en el que aparece encuadrado el área de la
escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las
cámaras compactas que tienen visor, en las que no es necesario enfocar.

Visor réflex
La imagen proyectada en el sensor por el objetivo está boca abajo e invertida
lateralmente. El visor réflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un
pentaprisma o un pentaespejo, para corregir la inversión lateral. Por tanto el
fotógrafo contempla la escena en su posición real. En el momento del disparo el
espejo se levanta y deja pasar la luz al sensor. Este es el tipo de visor que llevan
las cámaras DSLR, también llamadas réflex por esta razón.

Fotografiar
Leer el manual de vuestra camàra, es muy importante conocer la propria camàra
y sobretodo los límites que tiene
Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la
toma de fotos

Como agarrar la camàra
Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la
izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la
mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y
con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. R

Apertura del diafragma
El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la
cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para
permitir que entre más o menos luz según sea necesario.
Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La
apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se
denomina paso

La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o
se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene
el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.
Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con
distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima
puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del
diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los
objetivos.

Profundidad de campo
La profundidad de campo es la distancia por delante y por
detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una
foto.
Aproximadamente la distancia nítida es el doble por detrás del
punto enfocado que por delante
A mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo.

Previsualización de profundidad de campo
Busca en el manual de tu cámara si ésta tiene botón de previsualización de
profundidad de campo. Este botón sirve para cerrar el diafragma del objetivo (que
en estado de inactividad está siempre lo más abierto posible) hasta la apertura
ajustada en la cámara. De este modo podemos ver en el visor cómo quedará la
imagen definitiva con esos ajustes.
No te asustes si ves que todo se oscurece al pulsar el botón, es normal,
simplemente fíjate en cómo afecta a la nitidez en las distintas distancias de la
escena.

Distancia focal
La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el
foco. El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.
Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable,
dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un
menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.

Objetivo zoom: cuando elegirlo?
Comodidad: Zoom como su nombre indica, se refiere a que puedes elegir entre
una distancia focal y otra sólo desplazando el anillo de zoom para acercar o alejar
el motivo. Si utilizas un 17-50mm contarás con 17mm para abarcar mucha escena
y un 50mm para detalles o retratos. Esta característica los convierten en objetivos
cómodos y a simple vista los más útiles
Asequibles: No es que sean más baratos es que para abarcar un rango focal
parecido al de un objetivo todoterreno como puede ser un 18-200mm en lentes
fijas necesitaríamos mínimo un 21mm, 50mm, 85 o 100mm y un 200mm según el
gusto de cada uno.

Espacio: A no ser que uses solo una o dos lentes fijas, transportar un objetivo
zoom ocupa menos espacio y pesa menos
Sin pereza: Simplemente el hecho de tener que cambiar de lente nos vuelve
perezosos y somos capaces de sacrificar una fotografía por no hacerlo.
Sensor limpio: Cambiar de objetivo es de las cosas que más ensucia tu sensor,
cuando lo hagas, pon la cámara boca abajo y nunca de cara al viento. Con las
lentes fijas lo harás continuamente a no ser que tu modalidad o estilo te permita
usar siempre la misma focal.

Lentes fijas
Calidad: La calidad de las lentes fijas está muy por encima de las lentes zoom,
debido a que hay menos cristales entre la escena y tu sensor por lo que habrá
más nitidez, menos aberraciones y deformidades.
Comodidad: Sí, éstos son aún más cómodos que las lentes zoom pero siempre
que te acostumbres o el tipo de modalidad de fotografía que practiques te lo
permita.
Creatividad: Una lente fija te obliga a moverte, a pensar cada plano, a cambiar tu
forma de mirar por el visor ya que con un objetivo zoom no pensarías en tener
que desplazarte desde el principio pudiendo mover el anillo de zoom. Con el
tiempo tu visión fotográfica se enriquecerá.

Bokeh: El desenfoque de fondo en retratos que consigue este tipo de lentes es
espectacular y esto se debe a que cuentan con aperturas de f/1.8 como el
asequible Canon 5omm a sus hermanos mayores f/1.4 o f/1.2
Luminosidad: Imagina poder contar con f/1.4 de apertura de diafragma, la luz que
captará tu sensor será increíble. Por lo que tendrás menos ruido ya que no
tendrás que subir el ISO o usar velocidades de obturación más rápidas
Vídeo: Las lentes fijas son la mejor apuesta y las más usadas para grabar vídeo.

Fotógrafos
Robert Doisneau
Michael Kenna
Annie Leibovitz
Francesca Woodman
Ben Von Wong
Gérard Rancinan
Sara Munari
Maurizio Strippoli
Gianluca Micheletti

Sensor y distancia focal
Como podemos observar en estas imágenes, el tamaño del sensor establece cuál
será la imagen completa que la cámara capta de la escena. Para la misma
distancia focal, cuanto más pequeño sea el sensor más ampliada será la imagen
resultante.

Factores de recorte
35mm / Full Frame: 36x24mm => factor 1 [es la referencia]
APS-C Nikon DX, Pentax, Sony Alpha, etc.: 23,7×15,6mm => factor 1,5
APS-C Canon: 22,2×14,8mm => factor 1,6
Cuatro tercios: 17,3x13mm => factor 2,0
Compacta (varía según modelo): 6x4mm => factor 6
Un objetivo de 50 mm (normal en formato de 35 mm o full frame) se convierte en
teleobjetivo en APS-C
APS-C Nikon DX/Pentax: 50×1,5 = 75 mm
APS-C Canon: 50×1,6 = 80 mm

Perspectiva
Al modificar la distancia focal, como hemos visto, modificamos el campo de visión.
Así, al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo
que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto.
Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando nos acercamos con el
zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto modifica
la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente.

Tiempo de exposición
El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el
tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital.
El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo
de exposición
Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos
(para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías
muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:
…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000

Tiempo (o velocidad) de exposicion

El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del
disparo más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado
en el suelo que desde un coche en movimiento.
El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven.
La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil será utilizar un tiempo de
exposición bajo y así evitar una foto movida.
El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de
trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación,
aunque los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una
foto con un teleobjetivo a un futbolista.
Cuando se utiliza una lente estabilizada hay que quitar la estabilización en utilizarla con tripode

Sensor y sensibilidad
El sensor de las cámaras fotográficas está compuesto por millones de pequeños semiconductores de
silicio, los cuales captan los fotones (elementos que componen la luz, la electricidad). A mayor intensidad
de luz, más carga eléctrica existirá.
Estos fotones desprenden electrones dentro del sensor, los cuales se transformarán en una serie de
valores digitales creando un píxel. Por lo tanto cada célula que desprenda el sensor de imagen se
corresponde a un píxel o punto. El sensor hace las veces de película en la fotografía digital.
El resultado del sensor, ya traducidos a formato binario, se guarda en las tarjetas de memoria en forma
de ficheros de imagen

Megapixeles
Un megapixel es un millón de pixeles o puntos.
La resolución de los sensores se mide en megapíxeles. Son el número de puntos
o pixeles que contendrá una imagen producida por un sensor.
Entonces parece que cuantos más megapíxeles mejor ¿no?
Bueno es cierto que cuantos más megapixels mayor será la resolución del sensor
pero las lentes suelen estar muy por debajo de la resolución del sensor y por
tanto si lo que buscas es calidad y nitidez es más importante tener unas buenas
lentes que tener un buen sensor. También influye el tamaño físico del sensor.
Nada tiene que ver el sensor de 10 megapixels de una cámara compacta, cuyo
tamaño es bien pequeño, con el tamaño de un sensor de 10 megapixels de una
cámara DSLR profesional.

Sensibilidad
Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este
modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La
sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara encada
foto que disparas.
La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el
número mayor es la sensibilidad.
Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra
cámara. Al hacerlo estamos perdiendo definición y aumenta el nivel de ruido. El
ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en las
zonas oscuras.

Elegir la sensibilidad
Siempre trata de elegir la menor sensibilidad posible, y así obtendrás mayor calidad. Utiliza sensibilidades
altas para condiciones muy bajas de luz. Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos
estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Ésta proporciona la máxima definición. También se
recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo. Para
condiciones de luz mala, por ejemplo interiores, se recomienda utilizar al menos una sensibilidad ISO400.
También son recomendables para objetivos con poca luminosidad, teleobjetivos y para congelar el
movimiento de sujetos muy rápidos

Reciprocidad fotografìca
La reciprocidad fotográfica “refiere a la relación inversa entre
la intensidad y la duración de la luz que determina la reacción
de un material sensible a la luz”.
Imagínense fotografiando un sujeto determinado y la cámara
al medir la exposición indica 1/60 de velocidad y f/16 de
apertura. Suponiendo que estén haciendo fotografía de
retrato, esa apertura no es la más adecuada. Si quisiese
utilizar una apertura de f/2, pero manteniendo la exposición
correcta que calculò la cámara, es aquí donde entra en juego
la regla de reciprocidad. Esta regla, al ser inversamente
proporcional, indica que obtendremos la misma exposición
utilizando estos valores:
f/11 1/125s
f/8 1/250s
f/5.6 1/500s
f/4 1/1000s
f/2.8 1/2000s
f/2 1/4000s

Fotógrafos
Robert Capa Alberto Ghizzi Panizza
Franco Fontana Ronnie Gaubert
Mario Giacomelli
Irvin Penn
Joel Meyerowitz
Luigi Ghirri
Miroslaw Swietek

El objetivo: características
Distancia mínima de enfoque: Es la distancia a partir de la cual se puede enfocar. Si
tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar
y la imagen saldrá borrosa.
Apertura máxima de diafragma: Como vimos en el tema de apertura de diafragma, cada
objetivo tiene una apertura máxima de diafragma.
Distancia focal: O el grado de zoom que tiene. Un objetivo puede ser de focal fija o de focal
variable (tipo zoom).
Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce las
vibraciones, evitando trepidación. Facilita que las fotos no salgan movidas y ayuda a
obtener fotos más nítidas.

Enfoque: El sistema de autoenfoque varia en velocidad y precisión según la
gama del objetivo. Los de alta gama tienen un autoenfoque mucho más rápido y
permite enfocar en condiciones peores de luz.
Calidad de construcción: Los objetivos profesionales distan claramente en la
calidad de construcción con los objetivos domésticos. Permiten un uso más
extremo ya que están más preparados para las inclemencias, como la lluvia, el
polvo y los golpes.
Nitidez, distorsión y aberraciones: Los objetivos deforman la imagen, aunque
en ocasione sea imperceptible. Esto se da por la forma de las lentes y por la
precisión en su proceso de fabricación y hacen que la imagen se distorsione. Las
desviaciones (imperfecciones) de las imágenes reales de una imagen ideal
predicha por la teoría simple se denominan aberraciones. La suma es estos
factores hace que un objetivo sea más o menos nítido y fiel a la realidad.

Tipos de objetivos: ojo de pez
Proporcionan un campo de visión máximo, llegando a los 180 grados. Crean
imágenes muy espectaculares y claramente deformadas.

Tipos de objetivos: gran angular
El campo de visión es mayor que el de la visión humana. No llega a ser tan
amplio como en los ojos de pez, pero casi. Igualmente las fotos salen
deformadas.

Tipos de objetivos: zoom intermedio
Es el tipo de objetivo indispensable. Suele cubrir un rango de focal entre los
18mm y los 90mm. Son muy versátiles porque te permiten modificar la
composición rápidamente sin tener que desplazarte y porque disponen también
de algo de gran angular, permitiendo abrir el campo de visión más allá de la visión
humana

Tipos de objetivos: teleobjetivo
Son los objetivos de distancia focal más alta. Nos permiten cerrar mucho el plano
sin tener que acercarse físicamente. Son imprescindibles para la fotografía de
deportes y naturaleza.

Tipos de objetivo: todo terreno
Son objetivos que cubren un rango muy amplio de focal. Tienen de todo un poco,
de gran angular, de zoom intermedio y de teleobjetivo. Si bien no es la mejor
opción si lo que buscas es nitidez, luminosidad y calidad, son objetivos muy
cómodos porque se evita estar cambiando constantemente de lente y reduce la
carga en viajes. Su uso es de aficionado.

Tipos de objetivo: macro
La peculiaridad de estos objetivos es que tienen una distancia mínima de enfoque
muy muy baja. Son los objetivos que menos distorsión ofrecen. Son ideales para
la fotografía de insectos o flores.

Tipos de objetivo: el 50 mm
El objetivo de 50mm, que es el que más se asemeja a la visión humana, es
recomendado en las escuelas de fotografía para el aprendizaje. Por otra parte, al
ser objetivos mucho más simples y con menos lentes son más baratos y ofrecen
una gran calidad y luminosidad. Son muy útiles para fotografía de retrato porque
su apertura máxima de diafragma suele ser muy grande y eso ayuda a reducir la
profundidad de campo y así dar más importancia al retratado.

Tipos de objetivos: descentrables
Es un objetivo cuya construcción permite que el eje óptico pueda moverse,
quedando descentrado y alterando el plano de enfoque sobre la cámara. Con él
se puede conseguir una aumento de la profundidad de campo o trastocarla,
según se vea. Es ideal para fotografía de paisajes y arquitectura y muy útiles en
bodegón y retrato.

Tipos de objetivos: Catadióptricos
Son objetivos que utilizan en su construcción una combinación de espejos
curvados y elementos de vidrio. Son muy compactos en relación a su longitud
focal. Un objetivo de 500mm puede medir tan sólo 12 cm de largo. Estas ópticas
suelen tener una corrección cromática muy buena y pueden enfocar a distancias
muy próximas. Como contrapartida suelen ser de enfoque manual y tienen una
sola abertura de trabajo (la máxima), que suele ser bastante limitada (f5 o f8).

Ten en cuenta:
Utiliza el parasol del objetivo siempre que puedas. Te ayudará a eliminar reflejos
molestos.
Generalmente los objetivos dan su mayor grado de calidad y de nitidez en
aperturas de diafragma intermedias (f8, f11). Trata de evitar las aperturas de los
extremos, ya que es donde se produce mayor distorsión.
Primero se ajusta la distancia focal y luego se enfoca. Si enfocas primero, al
cambiar la distancia focal perderías en el enfoque.
Si utilizas un teleobjetivo, asegúrate que el tiempo de exposición es lo
suficientemente bajo para no tener trepidación. Utiliza un trípode o un monopie
siempre que puedas.
El objetivo siempre con su tapa para evitar el polvo y los arañazos.
Protege todos tus objetivos con un filtro UV o skylight enroscados en su extremo.

Fotografos
Simone D’Angelo https://saramunari.wordpress.com/simone-dangelo/#jp-carousel-3245
Philip Halsman http://philippehalsman.com/?image=dali
Jacob Aue Sobol
Sebastião Salgado
Erik Johansson
Rodney Smith http://www.stilearte.it/rodney-smith-un-maestro-surreale-del-bianco-e-nero-e-della-luce-naturale/
Lewis Hine
Martin Kollar http://www.martinkollar.com/
Weerapong Chaipuck
Beth Moon

Fotos subexpuestas y sobreexpuestas

Histograma
En un histograma se combinan dos variables, una para cada eje. En el caso que
nos ocupa, el de la fotografía, en el eje vertical encontramos la “cantidad” de
píxeles. En el eje horizontal, encontramos los valores de luminosidad. Es decir,
por cada una de las columnas del gráfico obtenemos información sobre su
luminosidad (claro u oscuro) y sobre la cantidad de píxeles que tienen esta
cualidad.

El histograma es la mejor ayuda que la misma cámara te proporcionará para saber si tu
exposición es correcta en el mismo instante en el que tomes tu fotografía.
Empieza a olvidarte de analizar tus imágenes sólo observándolas a través de la pantalla, ya
que este método es poco fiable; depende de la luz ambiente, de la calidad de la pantalla, y
de su propia luminosidad. No esperes a llegar a casa para cerciorarte de que a tu imagen le
faltaban un par de puntos de luz; si quieres partir de una imagen bien expuesta, siempre,
siempre, debes utilizar el histograma para “leer” la luz de tu imagen

Un histograma sin información en la zona de sombras ni en la zona media, que
aglutina toda la información en la zona derecha de la imagen (luces), es muy
probable que esté sobreexpuesta. Suele reflejar no sólo la información en la parte
derecha, sino también una cantidad de píxeles (picos) elevados en la zona más
derecha de la imagen, pareciendo que estos fueran a salirse de la gráfica

Un histograma que acumule la información en la zona de sombras (izquierda),
con poca o ninguna información en la zona media y la zona de luces, es muy
probable que sea demasiado oscura; subexpuesta. Igual que en los histogramas
sobreexpuestos, la información suele acumularse en forma de picos en la zona
izquierda, pareciendo que estos fueran a “salirse” de la gráfica.

- Un histograma con toda la información acumulada en una misma zona, nos habla
de una imagen con poco contraste. Tanto si la información lumínica se concentra a la
derecha, a la izquierda, o en la zona media. Ya sabes que el contraste lumínico se da
por la diferencia entre luces y sombras en una imagen, por lo que si ésta carece de
diferenciación entre luces y sombras, la imagen resultante se conoce como una
imagen de bajo contraste.
- Un histograma con la información acumulada en los extremos de la gráfica (en las
luces y en las sombras) y con poca o ninguna información en la zona de luces medias,
es un histograma de alto contraste, ya que la diferencia entre luces y sombras es
elevada, por ejemplo una imagen a contraluz, daría un histograma parecido al que
planteamos.
- Un histograma con varios picos, nos muestra una escena donde determinados tonos
con información distinta al valor predominante cobran relevancia. Por ejemplo,
pongamos un paisaje desértico de un tono generalizado homogéneo pero en el que
aparecen unos tuaregs vestidos de diferentes colores en medio del paisaje. Este
escenario, probablemente nos dejaría un histograma donde los picos serían esa
información lumínica “diferente” del tono general de la imagen.

Tonos apagados
En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. La gráfica tiene a
desplazarse a la izquierda y en la parte derecha no hay información (no hay
puntos blancos). Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representarían
como un pico en el extremo izquierdo de la imagen.

Sombras o zonas oscuras
El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en
negro se caracteriza por tener un pico en el extremo izquierdo del histograma. En
el ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda reflejada en
dicho pico en el histograma.

Sobreexposición y zonas quemadas
Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen
zonas quemadas. En él la gráfica tiene a desplazarse a la derecha y se produce
un pico en el extremo derecho de la gráfica, que representa las zonas quemadas.

Sombras pálidas
Éste es el histograma característico de imágenes pálidas, sin zonas oscuras. No
hay zonas quemadas porque no hay un pico en la zona derecha. Sin embargo
observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna.
Esto es porque no hay zonas negras.

Contraluz
El histograma característico de los contraluces tiene forma de U. Cada “pata” de
la U representa las zonas oscuras y las claras de la imagen. La gráfica se abulta
en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas claras,
habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias).

Distribución homogénea
El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje horizontal. Al no
haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no encontraremos picos ni grandes
“montañas” en la gráfica. Es importante saber que el hecho de una distribución sea
homogénea no siempre significa que la imagen está correctamente expuesta. Dependerá
estrictamente de las características tonales de la imagen

Exponer a la derecha
Consiste en aprovechar toda la información que es capaz de registrar el sensor
digital en un disparo. Sirve para conseguir minimizar el ruido del archivo, sobre
todo en la zona de las sombras.

Modos de la camara: automatico
Automático (el cuadrito verde)
El más cómodo es el modo automático. Este modo te calcula automáticamente
todos los ajustes que la cámara entiende óptimos en el momento de hacer la foto.
No deja ningún espacio a la creatividad

Modos de camara: modo de prioridad a la apertura
de diafragma
Prioridad a la apertura de diafragma (Av)
En este modo el fotógrafo es quien decide qué apertura de diafragma utilizar y
habitualmente también decide qué sensibilidad de sensor. Dependiendo del
modelo de tu cámara y de la configuración de ésta también se puede calcular la
sensibilidad adecuada automáticamente. Entonces, con este modo tú eliges la
apertura y la cámara calcula el tiempo de exposición adecuado.

Modos de camara: modo de prioridad al tiempo de
exposicion
Prioridad al tiempo de exposición (Tv)
En este modo el fotógrafo es quien elige el tiempo de exposición a utilizar y la
sensibilidad del sensor. Igual que antes, hay cámaras que también calculan
automáticamente la sensibilidad. La cámara será quien calcule la apertura de
diafragma adecuada.
Este modo es recomendable utilizarlo cuando quieres controlar el movimiento. Por
ejemplo en fotografía de deporte, donde queremos asegurarnos de congelar el
movimiento, utilizamos este programa para ajustar un tiempo de exposición bajo.
Igualmente, si queremos obtener un efecto seda de un riachuelo utilizaremos un
tiempo de exposición alto.

Modos de camara: modo manual
Manual (M)
En este modo es el fotógrafo quien controla todos los parámetros. Elegirá tanto la
apertura de diafragma como el tiempo de exposición como la sensibilidad

Horquillado o bracketing
El horquillado es una funcionalidad que permite tirar hasta 3 fotos seguidas, en
las que la cámara va variando los parámetros automáticamente para obtener una
foto subexpuesta, otra expuesta y otra sobreexpuesta según la medición de la
cámara.
Este método se utiliza en condiciones difíciles y sobre todo variables de
iluminación, donde no habrá posibilidades de repetir una toma. En condiciones
normales no suele utilizarse, ya que si puedes repetir la toma corregirás el fallo
tras ver el resultado en la pantalla. Aún así, está bien ver en el manual cómo se
utiliza y hacer un par de pruebas.

Medición de la luz
Luz incidente: En el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se
mide con un fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque
mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza
sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda.
Luz reflejada: En el que se mide la luz que refleja el área de interés. Es el método
que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es muy cómodo porque
está integrado dentro de la cámara de fotos y nos permite más agilidad a la hora
de fotografiar, además de poder medir la luz en objetos que no se pueden
alcanzar.

Sistema TTL
Para medir la luz reflejada las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de
medición llamado TTL (Through The Lens). Como indica el nombre este sistema
utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz reflejada.
Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la
escena. Para ello divide en encuadre por zonas (típicamente 16, 21, 35, 63
dependiendo del modelo) y en función del modo de medición le aplica unos
porcentajes u otros a cada zona.

Evaluativa
Este método mide la luz de todo el encuadre. Por tanto todas las zonas tienen un
porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Útil en fotografías que tienen un
rango de luminosidad similar en toda la escena. Lo usan los modos automáticos
de todas las cámaras y es el más habitual.

Evaluativa parcial
Este método mide sólo parte del encuadre. Por tanto las zonas más cercanas al
centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Es útil para
retrato o situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa gran parte del
encuadre.

Central y puntual
Este método cierra más aún la medición sobre el encuadre. Por tanto, las zonas
del centro tienen el mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición.
Dependiendo del modelo de cámara se dispondrá de medición puntual real, que
mide sobre un 1-2 % de toda la escena en el centro de la imagen, o una zona
central, que mide sobre un 8-9% de toda la escena en el centro de la imagen. Es
ideal para retrato, bodegón y hacer contraluces y especialmente útil para medir un
objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.

Enfoque
Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los
rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez
coincidirá con el sensor de la cámara.
Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que
está a una distancia concreta.
Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial
del objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la
cámara enfoque por nosotros
Las cámaras antiguas sólo permitían autoenfocar en el centro de la escena. Sin
embargo las cámaras DSLR actuales disponen de varios puntos donde pueden
enfocar

Métodos de enfoque
Aufo-focus simple: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el
enfoque queda bloqueado hasta que disparas. La cámara sólo enfoca una vez.
Este método se utiliza para fotografías estáticas e instantáneas.
Auto-focus AI Foco: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el
sujeto queda enfocado y si éste se mueve de repente la cámara re-enfoca. Este
modo se utiliza para motivos que se muevan de forma impredecible, como niños,
animales, etc…
Auto-focus AI Servo: Consiste en que mientras se apriete el botón de disparo la
cámara enfoca continuamente. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve
constantemente, como deportes

Distancia mínima de enfoque
Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo
de la cual no es capaz de enfocar.
Los zooms de largo alcance tienen una distancia mínima mayor que los objetivos
de menor alcance
La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de
acercamiento. Los objetivos específicos para fotografía macro tienen distancias
mínimas de enfoque muy bajas

En casos de poca luz la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello la
mayoría de las cámaras disponen de un sistema de ayuda al enfoque, bien con
infrarrojos o bien con flash. Al ayudar con el flash para el enfoque tendremos en
cuenta que el flash también saldrá en la foto y eso puede variar cómo queremos
sacar la foto.
En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara podría no conseguir
enfocar, ya que el sistema de enfoque utiliza contrastes en bordes. Por ello se
recomienda hacer coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o
texturadas (las pestañas, la barba, una doblez de ropa, un marco de una ventana,
etc)

Composición: La regla de los tercios
Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta
armoniosa, aunque hay excepciones. Hay estudios que se remontan a la época
de la antigua Grecia (año 500 a.c.) en los que ya se habla de las proporciones
que dan más armonía a una escultura, una obra pictórica o incluso un edificio.
Ahora sabemos que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño,
que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético
agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla
Áurea”

Proporción áurea y regla de los tercios

La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si
aproximamos los objetos más importantes a la sección áurea de los lados
obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada. La regla de los tercios es la
forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía. Para aplicar la regla de
los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto
vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más
importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los
elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios.

Simetría
Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que algunas
buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía.

Colocar los horizontes
Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo podemos situar el horizonte en el
centro. Si no es así, trataremos de hacer coincidir el horizonte con uno de los
tercios verticales. Si le damos más importancia al suelo lo hacemos coincidir con
el tercio superior. Si queremos dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay
unas nubes llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior.

Los ojos
Los retratos de primer plano serán más llamativos si los ojos coinciden con los
tercios

Líneas maestras
En algunas fotos podemos aprovechar líneas para darle más profundidad a la
foto. Podemos buscar líneas en aceras, cables, vías de tren, etc…

Horizonte caído
Al tomar una foto de un paisaje que tenga horizonte, o de una escena en la que
haya líneas horizontales se han de tener en cuenta éstas y conseguir que sean
paralelas a los bordes de la foto o de que sean rectas, de otro modo la foto saldrá
“caída”, o con el horizonte caído.

El fondo
Al hacer una foto muchas veces no nos fijamos y le damos muy poca importancia al fondo. Debemos
tratar de adecuar el fondo a lo que estamos fotografiando. En algunas ocasiones no podremos y en otras
simplemente con cambiar el punto desde el que hacemos la foto, agacharnos, subirnos a un objeto o
similar ya podemos modificarlo.
Ojo con:
Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado.
Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el sujeto, a no ser que busquemos un
contraluz.
Fondos con demasiado detalle. Si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal.
Si no podemos evitar esto trataremos de desenfocar el fondo reduciendo la profundidad de campo.

Complejidad
A menudo hacemos fotos intentando meter en ella todo lo que vemos, sin ningún
orden y haciendo la foto demasiado compleja y caótica. Suelen funcionar mejor
aquellas fotos en las que hay motivos principales y donde el resto no sobresale ni
desvía la atención

Altura
La altura desde la que se está haciendo la fotografía es un elemento más de la
composición. Una misma fotografía puede variar mucho dependiendo de la altura
a la que se dispare. Estamos acostumbrados a tirar la foto desde nuestra propia
altura. Es preferible jugar y probar diferentes encuadres a distintas alturas,
agachándonos, tratandode subirse a lugares más altos, etc.

Proporción de los objetos
Es bueno saber qué se está fotografiando, y si una persona y un monumento no
son compatibles en una misma fotografía, entonces haz dos fotografías distintas.
Mejor acercarse al sujeto, asegurarnos de que se distingue bien en la foto y jugar
con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.

Contextualizar
Los elementos de la composición pueden ayudarnos a contextualizar una
fotografía y situarla dentro de un entorno.
En ocasiones nos interesará transmitir ese contexto en la fotografía, ayudándonos
a comunicar exactamente lo que queremos transmitir. Por el contrario, otras
veces nos interesará aislar un sujeto de su entorno, dejando sitio a la imaginación
de quien ve una foto.

Transmitir sentimientos
La composición es una herramienta muy potente a la hora de transmitir
sentimientos. La inclusión o no de ciertos elementos puede ayudarnos a narrar
una historia o a cambiar el mensaje transmitido en una foto.

Ajuste de blancos
El ajuste o balance de blancos es una funcionalidad de las cámaras digitales que
permite corregir los colores de una foto en función de las condiciones de luz en
las que se ha tomado. No es lo mismo hacer fotos a plena luz del día, que con
iluminación artificial o con flash.
La corrección se producirá en el momento del disparo para fotos en formato JPG
o se podrá modificar posteriormente si la foto está en formato RAW.

Temperatura de color
Es importante conocer, al menos de modo aproximado, la temperatura de color de
la luz que vamos a emplear cuando realizamos fotografías en color. La razón es
muy sencilla: si la luz presenta un tono dominante, nuestras fotos mostrarán dicho
tono, con lo que el resultado será decepcionante (a menos, claro, que nuestra
intención sea precisamente reflejar dicho tono ambiental).

Datos EXIF
EXIF son las abreviaturas de Exchangeable image file format. Es un estándar
creado para almacenar metadatos de las fotos hechas con cámaras digitales.
Esto significa que los datos EXIF contienen información relativa a la propia
imagen y a cómo ha sido tomada. Estos datos se incrustan en el fichero de
imagen, ya sea en formato JPG o RAW.
De este modo podremos saber a posteriori quien, cómo, cuándo y con qué
cámara se ha realizado una foto. Aunque los datos básicos pueden visualizarse
en la pantalla de la cámara para ver toda la información almacenada utilizaremos
un programa en un ordenador.

Georreferenciación
Hay sistemas que permiten georeferenciar las fotos mediante un GPS conectable
a la cámara, que incluye las coordenadas geográficas en la información EXIF.
Este sistema puede ser muy interesante para fotos de naturaleza, viajes o
investigación.

Edición de datos EXIF
También existen programas que permiten para editar la información EXIF una vez
realizada la foto, aunque hay información que no puede modificarse (o por lo
menos no debería, por ejemplo el número de serie del cuerpo).
Por desgracia esto hace que el sistema EXIF no sea del todo fiable para
demostrar la autoría de una foto, aunque el poseedor de una imagen RAW con su
correspondiente información EXIF tiene bastantes más posibilidades de hacerlo.

Configura algunos de tus datos EXIF, como el
nombre del fotógrafo
Por último recordamos que hay campos parametrizables en la cámara, como por
ejemplo el nombre del propietario. Por tanto, al comprar una cámara uno de los
primeros pasos que deberíamos dar es leer el manual y comprobar si se puede
configurar este dato en la cámara y que así quede registrado en cada foto que se
realice con ella. Por ejemplo la cámara Canon 400D permite configurarlo
conectando la cámara a un PC y utilizando el software de Canon que trae de
fábrica.

Jpg
1. El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara, compone una escena y
dispara.
2. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto, la
convierte a formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de
imagen.
3. El procesador de imagen utiliza los parámetros que tiene en ese momento la
cámara y se los aplica a la foto (ajuste de blancos, sub/sobre-exposición,
contraste, nitidez, etc…). Después convierte esta imagen en un fichero
comprimido JPG, con su consecuente pérdida de calidad.
4. El fichero JPG se almacena en la tarjeta de memoria.

Raw
1. El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara, compone una escena y
dispara.
2. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto, la
convierte a formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de
imagen.
3. El procesador de imagen guarda en un único fichero RAW por un lado la
imagen tal como la ha enviado el sensor y por otro lado un resumen de los
parámetros que tenía la cámara en ese momento. El fichero RAW va comprimido,
aunque su nivel compresión es mucho menor que JPG porque se hace sin
pérdida de calidad.

4. El fichero RAW se almacena en la tarjeta de memoria.
5. En un ordenador, con un programa de procesamiento de RAWs se toma del
fichero RAW la imagen que captó el sensor y se le aplican por software los
mismos ajustes que tenía la cámara en el momento del disparo (que como
habíamos dicho estaba también guardados en el RAW). Sin embargo, el
procesador de RAWs nos permite modificar cualquiera de esos parámetros y
hacer las veces del procesador de la cámara al procesar la imagen. Así se
post-pone el ajuste de la cámara. Una vez ajustado se puede convertir a otro
formato de imágenes cualquiera (JPG u otros).

¿Donde está la clave?
En formato JPG los parámetros de ajuste de la cámara se aplican a la imagen
inmediatamente después de disparar. Ésta se convierte a JPG y se comprime.
En esta compresión la imagen sufre una pérdida de calidad que es
irreversible.
Sin embargo en modo RAW se guarda la imagen exactamente como sale del
sensor, guardándola sin aplicarle ningún ajuste. Así post-ponemos dicha
aplicación al momento del revelado digital con un software procesador de RAWs.

¿Qué ajustes podemos manejar posteriormente al
procesar un fichero RAW?
Por supuesto hay ajustes de la cámara que ya no se pueden cambiar, como son la apertura de
diafragma, el tiempo de exposición o la sensibilidad. Los parámetros que podemos manejar con RAW
son, entre otros:
Nivel de exposición.
Ajuste de blancos (temperatura del color).
Contraste
Tono
Saturación del color
Nitidez

Consideraciones
Cada marca tiene su propio formato RAW, ya que la información que se guarda
depende directamente del modelo de cámara y de sus características. Existen en
el mercado varios programas para procesarlos.
Cada marca dispone del suyo propio, que suele acompañar a nuestra cámara
cuando la compramos. Por ejemplo Canon tiene el Canon Photo Professional,
Nikon tiene el Nikon Aperture. Aparte Photoshop dispone del programa Camera
Raw y Adobe también dispone del software Lightroom. Muchos modelos de
cámaras permiten guardar las fotos en ambos formatos en un mismo disparo
(RAW + JPG), generando por tanto dos ficheros, uno en cada formato. Esto hace
que ocupe mucha más memoria y hace que la cámara tarde mucho tiempo en
guardarlos, pero puede ser muy útil en según qué situaciones

Ventajas de RAW
Flexibilidad.
Permite retrasar la toma de decisiones de los ajustes de la cámara (ajuste de
blancos, exposición, color/blanco y negro, etc.
La imagen se guarda con mayor rango dinámico y con más calidad. Imagen se
guarda comprimida sin pérdida de calidad.

Inconvenientes de RAW
Ocupa mucho más al contener más información y comprimir la imagen sin pérdida
de calidad.
La cámara tarda más en guardar las fotos en la tarjeta de memoria, ya que
ocupan mucho más.
Requiere un procesamiento posterior en ordenador.
Ralentiza trabajos en fotografía donde se requiere inmediatez, como fotografía de
prensa

El flash: Flash integrado en la cámara
Es el menos potente de todos y es bastante poco práctico. Una de sus mayores
limitaciones es que dispara desde la misma posición que la cámara y al no poder
dirigirlo hacia un destino concreto siempre disparará frontalmente respecto al
sujeto. El resultado suele ser un “flashazo”, con una luz muy dura. Aunque las
cámaras réflex actuales permiten controlar su intensidad no es un tipo de flash
recomendable para fines creativos.

El flash: Flash externo portátil
Es un flash adicional externo a la cámara. Éste puede funcionar fijo conectado a
la zapata de flash de la cámara o bien separado de dicha zapata y disparado bien
a través de cables o bien a través de sistemas inalámbricos. Esto depende del
modelo de flash y de los accesorios de los que se dispone para hacerlo disparar
(cables PC-Sync, emisores inalámbricos, etc).

Si el flash es inalámbrico o disponemos de los accesorios suficientes como para
hacerlos inalámbricos entonces podemos colocarlos donde queramos y jugar con
la luz de forma mucho más creativa. Existen en el mercado kits de
emisor-receptor para convertir casi cualquier flash en inalámbrico. Los hay de
diferentes precios y es muy importante asegurarse de que el kit es compatible con
tu modelo de cámara o de flash. De no ser así, podrías llegar a freír la cámara o
el flash

El flash: Flash anular o de anillo
El flash anular tiene forma de anillo y va acoplado al objetivo. Es un flash utilizado
para disparar en distancias muy cortas dando una luz difuminada. Se usa
especialmente en fotografía macro y también se puede utilizar en retrato.

El flash: Flash de estudio
Como su propio nombre indica son flashes indicados para disparar en estudio.
Las características que les hacen especialmente idóneos para ello es que al no
tener que ser portátiles no tienen tantas limitaciones en su construcción,
especialmente de tamaño.
Así, suelen ser más grandes, se conectan directamente a la corriente, se acoplan
fácilmente a trípodes y permiten acoplar otros accesorios de iluminación como
pantallas difusoras o paraguas.

Luz continua: Luz dia HMI (fria)
La luz dia HMI tiene un potencia muy elevada y un consumo muy bajos.
Temperatura de color 5.500ºk. Al ser compactos permiten pueden acoplar
multitud de accesorios (como un flash), y al generar poquisimo calor no los
deterioran, con lo cual poseen un larga duración. Es de una calidad
extraordinaria, pero su coste es elevado.

Luz continua: Luz tungsteno
Luz continua tipo incandescente (parecida a las bombillas de casa) da luz cálida
(rojiza) la mayoría tiene 3200º k. Proporciona mucha potencia. Fácil de usar, pero
genera calor y consume mucha energía. Ideal para ambientes y bodegones
sencillos.Tiempos de obturación lentos. Es económica de adquirir y muy
resistente.

Luz continua: Luz fluorescente
Tienen 5500º k, no generan calor, consumen muy poca energía y se pueden usar
en bodegones de alimentación y con personas. Por su tamaño es una luz poco
modelable. Tiempos de obturación lentos.

Luz continua portatil
Potente luz Led con un consumo de energía mínima, ya que todas ellas funcionan
con pilas y algunas de ellas con baterías.

Número guía
En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una manera de valorar la
intensidad de destello de un flash.
Números guía más altos son debidos a flashes más potentes o a emulsiones más
sensibles.
NG = X (Distancia) × Número f / Raíz de (ISO/100)
Un flash con número guía de 24 m a ISO 100 nos informa de que un plano
situado a 6 m estará adecuadamente iluminado con una apertura de f/4, (pues 24
= 6 × 4). Para el mismo número guía, y una apertura de f/8, el flash debería estar
a 3 m del sujeto (pues 24 = 3 × 8)

Velocidad de reciclaje
Si disparamos dos fotos con flash, entre un disparo y otro el flash necesita
descansar un poco, recuperarse. Ese tiempo es la velocidad de reciclaje. La
mayoría de los usuarios de a pie no tienen problema en esperar 2 ó 3 segundos
entre una foto y otra para poder usar el flash. En cambio, algunos profesionales
que suelen disparar un determinado tipo de fotos con mucha rapidez no pueden
permitirse el lujo de esperar 3 segundos entre un disparo y otro hasta que el flash
esté listo.

Control Manual (M) y Automático (TTL, ETTL)
Importante saber si queremos elegir un flash que ofrezca control sólo automático
o manual también. Si quieres cosas fáciles y sin mayor complicación uno
automático seguramente te valdrá, pero si quieres intervenir en los ajustes,
aprender el mecanismo y empezar a controlarlo tú mismo para así conseguir la
foto que tienes pensada en la cabeza con la cantidad de luz exacta que tienes
pensada, entonces tu flash tendrá que ofrecer controles manuales.

Tiempo largo con sincronización en la primera cortinilla
Se acciona el disparador
La primera cortinilla del obturador se abre y se activa el flash, congelando toda la
escena.
El flash se apaga pero la cámara sigue capturando luz, es decir, captará la estela
del movimiento del coche.
Se cierra la segunda cortina cuando terminan los 4 segundos.
Si sumamos todos los pasos anteriores la escena que resulta será un coche
congelado y su estela delante, dando la sensación de que va marcha atrás.

Tiempo largo con sincronización en la primera cortinilla
Se acciona el disparador.
La primera cortina del flash se abre y comienza a capturar el movimiento del
coche, su estela.
Cuando van a terminar los 4 segundos, se dispara el flash congelando el coche y
se cierra la segunda cortina, poniendo fin a la exposición.
Como resultado tendremos la estela que ha dejado el movimiento con el coche
perfectamente congelado, habiendo capturado el movimiento en el sentido
correcto.

Velocidad máxima de sincronización
El mínimo tiempo que puede pasar hasta que la segunda cortinilla comience a
levantarse es la velocidad de sincronización. Habitualmente es 1/200" o 1/250"

Accesorios: fotómetro
El fotómetro es un instrumento para medir la luz existente en una escena y que se utiliza para calcular la
exposición correcta de ésta.
Podemos dividir los fotómetros en dos en función del método que utiliza para medir la luz:
De luz reflejada: Mide la luz que se refleja en las superficies. Haciendo un retrato con este método
apuntaríamos con el fotómetro hacia la cara del sujeto y mediríamos la luz reflejada en ésta.
De luz incidente: Mide la luz que incide sobre el fotómetro. Haciendo un retrato con este método
pondríamos el fotómetro al lado de la cara del sujeto y apuntaríamos hacia el lado opuesto para medir la
luz que incide en su cara.

Trípode
Cuerpo: Son las patas del trípode. Dependiendo de su geometría y construcción
el trípode tendrá una altura mínima, una máxima y peso máximo soportable. Con
el cuerpo hacemos una primera colocación de la cámara, ya que nos determinará
la altura de ésta.

Rótula: Es la parte del trípode con la que colocamos la cámara. Va enroscada en la
parte superior del trípode. Con ella hacemos el ajuste mucho más fino de la posición
cámara en función del encuadre. Dependiendo de las necesidades del fotógrafo y del
tipo de fotografía utilizamos distintos tipos de rótulas.
- 3D: Son las más recomendadas cuando se necesita hacer algún movimiento de la
cámara al disparar, manteniendo alguno de los planos fijos, por ejemplo al hacer un
barrido de un coche en circuito.
- De bola: Son los más recomendables por su comodidad de uso cuando el tipo de
fotografía que se va a hacer con la cámara es estática, sin tener que moverla al
disparar.
- De joystick: Se utilizan en las mismas situaciones que los de bola, aunque este tipo
de rótulas son algo más grandes. Son más cómodas que las otras de uso y se utilizan
sobre todo en un uso muy intenso en el cual se hacen cambios constantemente sobre
el encuadre, por ejemplo en estudio.

Zapata: Es la zapata de goma que va enroscada a la cámara u otros accesorios,
que se acopla a la rótula del trípode. Así no es necesario enroscar la cámara cada
vez que se utiliza el trípode, sino que se deja la zapata fija en la cámara y el
acoplamiento de la cámara al trípode es mucho más rápido y cómodo. Si se utiliza
un mismo trípode para varias cámaras diferentes o para otros accesorios, como
flashes, se recomienda tener varias zapatas, una para cada cámara o accesorio

Cuando usar el tripode?
Con exposiciones largas: fotografía nocturna, efecto seda en agua, tormentas…
en definitiva cualquier foto donde la exposición sea lo suficientemente alta como
para trepidar la imagen.
Al usar teleobjetivos. Hay que tener en cuenta que un ligero movimiento en la
cámara supone un movimiento muy grande en el sujeto enfocado a gran
distancia. Los teleobjetivos requieren en muchos casos utilizar el trípode.
Cuando se quiere hacer varias fotografías con el mismo encuadre.
En estudio, por comodidad, para no cargar con la cámara.
Al usar el autodisparo. Cuando el fotógrafo también sale en la foto.

El monopie
Es un accesorio de una única pata que sirve para dar estabilidad y soportar el
peso de la cámara y los objetivos. Aunque no permite mantener la cámara
totalmente quieta como el trípode, el monopie reduce en gran cantidad la
posibilidad de trepidar una imagen. Son mucho más rápidos, cómodos y
transportables que los trípodes

Los filtros: UV o skylight
Este tipo de filtros no afectan a la calidad de las fotos ni supone una pérdida de luz. Los
cambios que producen sobre la imagen son muy leves y prácticamente imperceptibles.
Teóricamente filtran los rayos ultra violeta, mejorando la luminosidad y reduciendo la bruma
aunque su principal función es la de proteger el objetivo de polvo, suciedad y arañazos.
Hace la limpieza más fácil, ya que se pueden desenroscar y lavar con agua y jabón neutro,
sin afectar las lentes originales del objetivo. Este filtro es básico y muy recomendable que
cada vez que compres un objetivo lo acompañes de uno filtro UV fijo. En caso de golpe
puede llegar a salvar la vida de tu objetivo.

Polarizador
El filtro polarizador reduce reflejos indeseados de superficies como agua y
ventanas. También proporciona al color más profundidad e intensidad,
oscureciendo el azul del cielo e incrementando en general la saturación del color
en toda la escena. El polarizador consta de dos partes, una anilla fija que se
enrosca en el objetivo y un cristal externo que se puede girar para ajustar la
dirección de los rayos de luz que han de ser eliminados. Según se gira el cristal
externo los reflejos van reduciéndose.

Densidad neutra (ND)
Son filtros que únicamente reducen la cantidad de luz que entra en el objetivo, sin
modificar los colores. Esto permite aumentar la exposición y evitar zonas
quemadas en la foto. Los filtros de densidad neutra pueden ser normales (que
afectan a toda la escena) o degradados (afectan a una parte de la escena y
tienen una zona de transición). Los hay de diferentes grados, en función de la
cantidad de luz que se quiere limitar. El filtro ND2 reduce la luz a la mitad (1
paso), el ND4 a cuatro veces menos (2 pasos), el ND8 8 veces menos (3 pasos),
y así sucesivamente.

Multiplicadores
Un multiplicador es un accesorio que se interpone entre el objetivo y el cuerpo de
la cámara con el fin de multiplicar la distancia focal de la lente. Este accesorio
tiene un factor de multiplicación, que multiplicándolo con la distancia focal del
objetivo nos dará la distancia focal total. Así, si utilizamos un multiplicador 1,4X
con un objetivo fijo de 50mm obtendremos una distancia focal real de 1,4 x 50 =
70mm.

Tubos de extensión
Un tubo de extensión es un accesorio que se interpone entre el cuerpo de la
cámara y el objetivo con el fin de reducir la distancia mínima de enfoque de la
lente. Aunque sean parecidos nada tiene que ver con un multiplicador. El objetivo
del tubo de extensión en vez de aumentar la distancia focal (el zoom) es reducir la
distancia mínima a partir de la cual se puede enfocar. Por eso su uso es
principalmente para la fotografía macro.

Disparador
El disparador es un accesorio que reemplaza al disparador de la cámara al
disparar. Permite disparar sin mover la cámara y por otro lado permite disparar
remotamente. Básicamente existen dos tipos de disparadores, los de cable y los
remotos. Los primeros son los más económicos. Los más avanzados permiten
incluso programar la hora de disparo.

Empuñaduras o grips
La empuñadura es un accesorio que se acopla a la cámara utilizando el
habitáculo de la batería y la rosca del trípode.

Replica los botones de la cámara, haciéndola utilizable en vertical. Es muy útil en
retratos.
Contiene por lo menos 2 baterías y en algunos modelos permite incluso utilizar
pilas normales.
Muy útil en viajes donde puede haber enchufes diferentes y donde puedes
quedarte sin baterías.
En cámaras cuyo cuerpo es pequeño lo hace más grande y pesado. Esto ayuda a
que sea más estable y ergonómico

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